Üldine informatsioon
Igaüks, kes tänapäeval ikka analoogmaterjaliga pildistab, on tõenäoliselt liik, mis on aeglaselt välja suremas ja tõenäoliselt ei loe seda lehte kunagi. Seetõttu on need näpunäited mõeldud neile, kes näevad end rohkem tavaliste snäpparite ja puhkusefotograafide nurgas ning kellel on digifototehnika. Sellest hoolimata leiab ambitsioonikas harrastaja siit kindlasti näpunäiteid ja nõuandeid.
Enne ostu
Vana ütlus ütleb, et pilte ei tee kaamera, vaid inimene, kes neid opereerib. Sobiv on ka ütlus: "Kaamera kõige olulisem osa on fotograafi silm". Nii et pole vahet, kas kaamera on nurga tagant hinnaalandaja 50-eurone mudel või sadu eurosid maksev ühe objektiiviga reflekskaamera. Kõigepealt peate mõtlema, mida soovite kaameraga teha. (Ühtegi seadet) pole (veel).
Kui tahan teha pimedas säravaid värve, maksimaalset teravust, maksimaalset eraldusvõimet ja endiselt selgeid ja teravaid fotosid, siis tavaliselt jääb järele vaid digitaalne peegelkaamera. Kuid peate kaevama sügavalt oma rahakotti ja hakkama ilma väikese kaaluta. Digitaalsete peegelkaamerate uuemad mudelid pakuvad vahepeal kompaktidest tuttavat "Liveview" (monitori värviline liikuv pilt). Videofunktsioon pole siiani (veel) kaasatud.
Kui ma tahan kaamerat "alati minuga" 200 g vahemikus, tuleb kõne alla vaid väike ja kompaktne kaamera. Nad teevad heades valgustingimustes piisavalt teravaid pilte. Pimeduse saabudes lülitub automaatne seade kõrgemale ISO väärtusele. Juba ISO 400 juures saate palju müra, pilt muutub teraliseks ja hägusaks. Selle asemel peaksite pikendama säriaega, toetuma kindlale pinnale ja kasutama optilist pildistabilisaatorit või kasutama kohe statiivi. Kontrastid pimedas on sageli liiga äärmuslikud. Kui teie kaamera muudab kõik tumesiniseks või halliks mustaks, pole teil ka hilisemas pilditöötluses võimalust toone rekonstrueerida. Seetõttu peaksite kauem särima pidama või seadistama kaamera vähem kontrastseks, kui see võimaldab seda võimalust.
Eriti odavate mudelite puhul on sageli madalam objektiiv, lohakalt programmeeritud tarkvara, suur energiatarve ja aeglane pilditöötluskiirus.
Kaamera ostmine on alati kompromiss ja teeb keerulisi otsuseid, eriti algajatele. Siin on mõned näpunäited valiku hõlbustamiseks:
- Megapikslit: See, kas kompaktkaameral on 5 või 12 megapikslit, ei mõjuta piltide kvaliteeti peaaegu üldse, välja arvatud juhul, kui pildisensor kasvab koos sellega: paremad kompaktkaamerad rahuldavad umbes 12 megapikslit, kõik muu halveneb pimedates tingimustes Pildimüra selgelt. Süsteem- ja peegelkaameratel on suurem sensor, see efekt ei mängi siin nii suurt rolli.
- Pildiandur: Saate pildisensori suuruse ja kvaliteedi kohta midagi harva teada. Siin peitubki suur erinevus kompaktkaamerate ja raskete peegelkaamerate vahel. Suurem sensor annab alati parema pildi, kuid koos pildisensori suurusega tuleb ka läätsed suuremaks teha, kompaktsetel kaameratel on väike sensor ja need mahuvad siiski väikese raskusega jopetasku juurde, mis kindlasti enam ei kehti Peegelkaamerad. Viimasel ajal üha enam pakutavaid kaubamärgitootja süsteemikaameraid on kuskil vahepeal.
- objektiiv: Siin erinevad kaamerad kõige rohkem, eriti perifeersetes piirkondades. Halvad läätsed on servast hägused, muutuvad tumedamaks või sirged jooned on kõverad. Zeissi või Leica kaubamärgiga objektiividega olete kindel.
- suum: Loeb ainult optiline suum. Digitaalne suum on aknakujundus, kuna kaamera vähendab filmi suurust. 3x suum on täna standardne. Viiekordse suumiga teenindatakse teid hästi, tavaliselt piisab sellest maastiku- ja hoonefotograafia jaoks. Suuremate suumialade korral väheneb ka valgustugevus.
- Pildistabilisaator: See on teie värisemisvastane kaitse. Kui teil pole eriti kindlaid käsi ega tugevat tuge, hägustub pilt säriajaga üle 30 sekundi. Optilise pildistabilisaatoriga saate säriaega kahekordistada või isegi neljakordistada. Digitaalsed pildistabilisaatorid on oluliselt halvemad. Väidetavalt peaks see vahepeal muutuma. Digitaalsete peegelkaamerate puhul on olemas ka pildistabilisaatoriga objektiivid, kuid need maksavad mõnisada eurot rohkem kui nende "tavalised" vennad.
- The Pildiotsija on oluline, eriti kui seda kasutatakse välitingimustes. Kulude kaalutlustel teevad tootjad sageli ilma kalli optomehaanilise pildiotsijata, eelistades lihtsamate mudelite jaoks veidi suuremat ekraani. Kuid isegi kõige eredamatel ekraanidel pole otsese päikesevalguse käes palju näha. Ja see on reegel, kui fotosid tehakse koos päikesega, st kiiritamine tuleb tagantpoolt.
- Vaadake sooduspoodide pakkumisi väga hoolikalt ja lugege eelnevalt paar arvustust.
- Kui teil on valida tundmatu paljude megapikslitega kaubamärgi ja veidi kallima kaubamärgiga seadme vahel, kus on mõni megapiksel vähem, kulutaksite parem paar eurot rohkem ja võtaksite kaubamärgiga seadme.
- Rusikareegel: alates 3-megapikslistest on fotode arendamine juba A4-formaadis võimalik ja isegi suuremate formaatide korral peate tegema ainult väikesi kvaliteedikompromisse.
- Rohkem megapiksleid on "meeldiv saada" ja võimaldavad järgnevaid laiendusi kvaliteeti kahjustamata. Kuid kõigel on oma piirid: kompaktsete kaamerate puhul, mille suurus on umbes 6 megapikslit, mille väärtus ületab eraldusvõimet, kuid sellega kaasneb pildimüra tõttu ebaproportsionaalne kvaliteedi kaotus. Peegelkaamerate puhul on see umbes 20 megapikslit, mis on mõistlik ülempiir väga headele objektiividele. Vaata ka siit: www.6mpixel.org.
- Samuti ei tohi põlata ka sisselülitusaega ja katiku vabastamise viivitustegureid. Siin kehtib reegel: mida kiiremini, seda parem.
- Otsus ühele Peegelkaamera ei ole kaamera enda otsus, vaid tootja süsteemne otsus: koos selliste lisaseadmetega nagu läätsed ja objektiivi manused tuleb parema peegelkaamera jaoks kiiresti maksta 1000 euro piiri ületav summa, nii et selline kaamera teeb ainult mõtet kellelegi, kes soovib intensiivsemalt tegeleda fotograafia tehnikaga ja soovib ka palju rohkem kui mõnda hetktõmmist. Siinkohal tuleb ka märkida, et head kompaktsed ja süsteemsed kaamerad jõuavad pildikvaliteedi osas järele lihtsamatele peegelkaameratele.
- Vahetatavate objektiividega süsteemikaamerad ja ilma peegliteta on kaubamärkide tootjate suhteliselt uus areng, mis ilmub üha enam turule: seadmed on hinna, seadme suuruse ja jõudluse poolest kompaktkaamerate ja raskete peegelkaamerate vahel, neid saab kohandada ka fotograafi erivajadustele muutuvad erinevad vahetatavad objektiivid ja tarvikud. Seadmetüübi puuduseks on optilise pildiotsija puudumine disaini tõttu, mis tuleb vajadusel tavaliselt pistikühendusena uuesti paigaldada.
- Siin lihtsalt teabe saamiseks: HDR on praegu tehniline eripära, millega kogenud fotograafid kompenseerivad digitaalfotograafia puudujääki: digitaalfoto dünaamiline ulatus vastab ainult vana slaidifilmi omale, ribalaius heledate ja üleäritatud alade ning pimeda (= must) vahel alavalgustatud alad olid vana Reversali film parem. Väikese harjutamise ja vaevaga on see võimalik kõigi kaamerate puhul, millel on hea seeriapildifunktsioon (rohkem kui 3–5 erineva säritusega pildistatavat sama objekti objekti), statiiv ja tarkvara (tasuta: nt: Pilt) võimalik, oli esimene taskukohane sisseehitatud funktsiooniga kaamera Fuji S5 Pro (tol ajal umbes 1600 eurot), see tuli turule 2007. aasta juulis peamiselt portreefotode jaoks. Saavuta ka vastuvõetavaid tulemusi nt. Ka refleksitüübid Pentax K-5 (ka pihuarvutite jaoks) ja K-7, mis ilmusid 2010. aasta paiku, kompaktkaamerad (2011) ei saavuta ekspertide hinnangul vastuvõetavaid tulemusi, seega on HDR siin pole müügiargumenti.
Ettevalmistused enne reisi
Kui varem tulite 2-nädalase puhkuse jooksul ilma probleemideta läbi 3–4 filmiga, õnnestub mõnel digifotograafil tänapäeval probleemideta teha 500 pilti. Koht Mälukaart on peaaegu lõputu ja ei maksa midagi ning vajadusel saate selle kustutada. Pidades silmas digitaalsete mälukaartide pidevalt langevaid hindu, on see muutunud tühiseks kuluteguriks. Selles maailmas on aga piisavalt piirkondi, kus ei saa osta lihtsalt uut kaarti ega saada defektsele kaardile asendajat. Nii et peate natuke mõtlema selle teema üle. Tavalise tihendamise korral vajab 5-megapiksline kaamera pildi kohta umbes 2 megabaiti salvestusruumi. 100 fotoga päevas on 1 gigabait juba 5 päeva pärast ära kasutatud. Seeriapildifunktsiooni, säriseeria või video kasutamisel tekib muidugi veelgi rohkem andmeid. Mälukaardid on üsna tugevad, kuid need on ka mehaanilised komponendid, mis ka purunevad, nii et parem on osta mitu väiksemat kaarti kui üks suur.
Sama kehtib muidugi ka laetavate patareide kohta. A Varu aku on kindlasti kohustuslik. Eriti kui sul pole võimalust igal õhtul akusid laadida. Lisaks saate kaamera kasutamist jätkata aku laadimise ajal ja hoolitseda oma aku eest, kuna saate seda kasutada kuni viimase elektronini enne selle laadimist. See minimeerib mäluefekti. Kui teil on mitu akut, võib olla kasulik võtta kaasa teine laadija, kuid ärge unustage seda, mis võib olla vajalik Adapteri pistik võtke ka mitu pistikut kaasa. Samuti on kasulik, kui autosigaretisüütajal on 12 V laadimisadapter - kui auto on olemas. Laaditava aku kohapealt tagasi ostmine on sageli kallim ning seda tuleb pärast ostmist ka laadida.
Üldine märkus: siin saadaval olevaid digikaamerate lisavarustusi pole sageli lihtne välismaale saada, isegi turistide sagedastes kohtades.
Reisimiseks sobivad kasulikud tarvikud
Keegi, kes soovib ronida 5000 kategooria mäele või sooviks teha paar päeva matku läbi kõrbe, on tänulik iga grammi eest, mida ta ei pea kaasas kandma. Kuid troopiliste või arktiliste piirkondade väljasõiduks on ka mitmeid kasulikke lisavarustusi. Hämaras, koobastes või templites pildistades on sisseehitatud välklamp loomulikult kasutu, kuna selle ulatus on sageli piiratud mõne meetri ja kogu taust vajub pimedusse. Statiiv on hädavajalik, kuid sageli sobib ka väike riisi või kuivatatud hernestega täidetud kott, millele kaamera asetatakse ja mida saab üsna mitmes suunas kallutada. Välku saab sageli väikese paberitüki, alumiiniumfooliumi või plastiga suunata ruumi lae poole. Kui see pole liiga kõrge ja särav, suureneb välgu ulatus veidi ja esiplaan pole nii tugevalt üleäritatud. Igaüks peab seda individuaalselt proovima. Digitaalse fotograafia eeliseks on see, et saate tulemust kohe vaadata ja vajadusel muudetud tingimustega fotot korrata. Niiskuse eest kaitsmiseks, näiteks troopilistes piirkondades vihmaperioodil, on saadaval veekindlad kotid, mis maksavad sõltuvalt kaamerast erinevaid rahasummasid ja on tavaliselt veekindlad isegi kuni 30 m sügavuste sukeldumisreiside jaoks. Ekstreemsemate tuuride jaoks võite kasutada ka vastavaid kaste (nt Pelibox). Küsige lihtsalt spetsialiseeritud jaemüüjalt. UV-filtrid ja sarnased lisaläätsed võite rahulikult koju jätta, välja arvatud juhul, kui te tõepoolest ronite mäele, mille kõrgus on tublisti üle 3000. Objektiivi kaitsmiseks kasutatakse tavaliselt objektiivi kaant. Kuid igaüks peaks ise otsustama, sest mõnikord on sellist filtrit mugavam kasutada. Eriti kui aitate end tolmuses keskkonnas, kuid tahate alati olla "tulevalmis" (avatud aknaga kõrbetuurid, fotosafarid autost tolmuses keskkonnas). Siinkohal võib soovitada kummeeritud kaitsekatet (kaamera kondoom), mis on saadaval paljude digitaalsete peegelkaamerate jaoks ja mis suurendab löögikindlust.
Praktilised fotonõuanded
Tuleks vältida tugevaid kontraste. Näiteks hele majasein koos tumeda käiguga, milles on munakivisillutis või seinamaal, näeb tugevas päikesevalguses hea välja, kuid ainult väga vähesed digikaamerad suudavad seda motiivi rahuldavalt kuvada. Enamasti on maja sein üleni valge ja tunnel on lihtsalt kottpime auk. Kontrastivahemik on lihtsalt liiga suur. Keemiliste kiledega analoogkaameratel on siin siiski väike eelis. Kui mõtlete öiseid fotosid teha, kasutage aega veidi pärast päikeseloojangut. See on nn "sinine tund". Siin on veel natuke jääkvalgust. Pimedal ööl on tavaliselt probleeme pildi kontrastsusega ja tavaliselt paistavad stseeni üle mõned eredad esemed (tänavavalgustid). Veenduge, et kaamera hoiab ISO väärtust madalal. See on kiibi (filmi) tundlikkuse väärtus. Paljude kompaktsete digikaamerate puhul seda ei saa mõjutada ja tulemuseks on tugev värvimüra pildi tumedates piirkondades. Seda nähtust nimetatakse mürast, kui fotol oleva pildi mustad alad ei ole mustad, vaid näivad pigem hallid ja koosnevad värviliste üksikute pikslite pastast. Selle eest vastutab liiga kõrge iso väärtus. Parim on automaatne ISO välja lülitada ja seada sellele ISO 100 või ISO 200. Kõrgemad väärtused on pildikvaliteedile pigem halvad, kuid aitavad pimedas ümbruses pildistamisel vältida hägustumist.
GPS ja kaamera
Nüüd on turul kaameratele mõeldud lisavarustust, mis suudab salvestada läbitud vahemaa, et saaksite hiljem teha kindlaks, kus foto on tehtud.
Nikon pakub lisaseadet, mille saab surujalatsile suruda ja kaabli abil otse kaameraga ühendada. Geograafilised andmed kirjutatakse otse pildi EXIF-infosse. Kõik Nikoni kaamerad ei sobi selle tehnoloogia jaoks ja enne ostmist peaksite uurima, kas väike seade sobib teie kaamera jaoks.
Sarnast, kuid universaalselt kasutatavat seadet nimega photoGPS esitles Jobo 2007. aasta Las Vegase PMA-s ja on nüüd kauplustes saadaval (sügis 2009). Kuid siin kasutatakse ka kuuma kingi (lisateave siin)
Kui teil on juba GPS-seade, mis suudab rada salvestada, saate endale salvestada täiendava seadme ostmise. Selle asemel saab GPS-asukoha tarkvara kaudu EXIF-i andmetesse kirjutada. Tähtis Oluline on märkida, et mõlema seadme aeg on omavahel kooskõlastatud.
Veebilingid
- GPS-foto alles - MAC-i geotagingu tarkvara
- karjataja - Tasuta tarkvara GPX-faili sünkroonimiseks piltidega
- DigiKam, Linuxi fotohaldusprogramm (suudab integreerida GPX-radasid ka EXIF-i)
- picopolo - oli tasuta (erakasutajatele) piltide haldamise, redigeerimise ja georeferentsi programm, mis lõpetati 1. septembril 2009. Allalaadimisi leiab endiselt Internetist.
