Maradi - Maradi

Maradi on Nigeri Vabariigi samanimelise piirkonna pealinn, mis hõivab väikese osa Nigeeria lõunapiirist, otse Kano ja Katsina linnadest põhja pool. Linn ("Maradi-ville", nagu Nigeri inimesed mõnikord ütlevad) on suur - suuruselt teine ​​või kolmas riigis, sõltuvalt sellest, kelle numbreid te kasutate. 2012. aastal elas seal umbes 267 000 inimest. See on ka üks Nigeri majanduslikult jõukamaid linnu.

Saage aru

Maradi piirkond naudib väga viljakat maad ning piirkond on tuntud oma maapähklite, maapähklite ja kariloomade ning Nigerieni hirsist ja sorgost klambrite poolest. Linn saab kasu ka toiduõli, kilekotte ja madratseid tootvatest tehastest ning strateegilisest asukohast nii riigi peamise ida-lääne maanteel kui ka Nigeeriasse lõunasse jääva põhimaantee ääres. Selle tulemusel on Maradil maailma ühe vaesema riigi jaoks ebatavaliselt jõuline majandus ja külastajad saavad linna laiuvas turupiirkonnas navigeerides omada mingit „buumilinna“ tunnet, astudes veoautodest pool tosinat läänt Aafrika riigid ja hüpped, et vältida kihutavaid mootorrattaid. Kui Maradi pole Nigeri New York, on see kindlasti Nigeri Houston.

Maradi kaubandusliku ja tööstusliku identiteedi tõttu on see enamiku turistide jaoks mõnevõrra vähem tõmbenumbriks ning kuigi linnas ja piirkonnas on palju kohalikke vaatamisväärsusi, mida rändur võiks ehitada, on tõenäoliselt vähe neid, kes neid vaatamisväärsusi vääriliseks peavad reis ”(8–10 tundi bussiga Niamey juurest karedatel teedel). Lisaks, kui rahvusvahelised arenguagentuurid on Maradil nagu kogu Nigeris silmapaistvad, on linnas asuvate välisabitöötajate arv palju väiksem kui Niamey või Zinderis ning kohalolek on palju vähem tuvastatav. Seetõttu võivad välismaalased leida linna külastamisest palju raskemini kui sellised kohad nagu Niamey, Agadez või Zinder. Seda mitte sellepärast, et elanikud oleksid ebasõbralikud - nad on tervitavalt rõõmsameelsed ja tervitavad inimesi, kellel on hea meel vestelda 'nassaruga' (heledanahalised, sõna, mida siin sageli külastate). Probleem on pigem selles, et linnas on vähem turismiinfrastruktuure kui teistes linnades - Maradilt ei leia oma teenuseid müüvaid „giide” ning palju sagedamini kohtate teenusepakkujaid (eriti restoranides ja taksoasutustes), kes seda ei tee ”. ei räägi prantsuse keelt. Kartmatud reisijad (või isegi need, kes on lihtsalt ööseks linnas ummikus) leiavad Maradile elava ja täiesti meeldiva külastuskoha.

Tule sisse

Maradi asub riigimaanteel nr 1, mis on peamine maantee Niamey ja kogu riigi kagu vahel (sealhulgas Birnin Konni, Zinderi ja Diffa linn ning läbib kõiki riigi halduspiirkondi, välja arvatud Agadez). See on ka piirkonna transpordisõlm. See muudab Maradi reisimise sama lihtsaks ja arusaadavaks kui igasse Nigeri linna.

Lennukiga

Maradil on toimiv lennujaam, kuid riigi riiklik lennufirma enam ei tööta. Suurem osa lennujaama liiklusest on valitsuse või sõjaväe esindaja (Nigerieni ja USA ühiste sõjaliste õppuste käigus muutus lennujaam tõepoolest üsna elavaks). Kui teil on kontakte, käitavad ÜRO ja mõned muud arendusorganisatsioonid lennukeid, mis aeg-ajalt Maradil helistavad; sa saad mõnikord osta koht nendes lennukites, ehkki see on organisatsiooniti ja isegi juhilt erinev, rääkimata lennu kavandatud kandevõimest, nii et ärge arvestage sellega. Kui suudate seda kõigutada, saate reisi kõige kiiremini ja mugavamalt tegemise ajal kadestatud kogemusi.

Rongiga

Maradile ei pääse rongiga. Lähim rööpapea võib olla Nigeerias Kanos (umbes 180 km lõunas).

Autoga

Maradi istub Nigeri põhimõttelise lõunamaantee 1. ja 9. linnatee ristumiskohas, mis kulgeb linnast lõunasse läbi Madaroundfa linna ja Nigeeriasse ning suundub Kano poole. Riiklikul marsruudil 1 võib hästi hooldatud autoga sõita Niameyst umbes 8 tunni kaugusele (sõltuvalt paljudest teguritest, sealhulgas aastaaeg, ilm ja massiivse maanteede hooldusprojekti olek, mis aeglaselt mööda tuiskas) Tahoua ja Dosso piirkonnad) ja 2,5 tundi Zinderist. N.R. 1 seelab linna põhja poole; väljalülitus on selgelt märgitud mõlemas suunas (kuid on väga halvasti reguleeritud; aeglane tee alla ja valvake igast suunast tulevate veoautode, mootorrataste, jalgrataste ja eeslikärude kohta). See väljalülitamine viib teid peatänavale, mis viib kesklinna. Riigitee nr 9 on sirgjoonelisem; jõuate linna lõuna poolt ja leiate end otse peatänavalt.

Autorent on võimalik ainult Niameys. See on kallis. Autosid saab koos juhtidega rentida enamikus suuremates linnades, sealhulgas Niamey ja Maradi; auto rent on mõnevõrra odavam, kuigi olete endiselt nii bensiini kui ka juhi päevaraha ja korrashoiu otsas. Üldjuhul väheneb auto kvaliteet, mida saate, pealinnast kaugemal. Igatahes on tungivalt soovitatav palgata autojuht - liiklusmustrid on Nigeris erinevad (nagu ka igas välisriigis) ning politsei- ja maksupunktide võrgustikust võib olla väga raske aru saada. Lisaks ei taha te õnnetuse korral roolis olla. Nigerieni politseiametnikud on tavaliselt mõistvad, kuid äärmiselt bürokraatlikud, nii et võite neile loota, et veenduda, et kõik „t“ on ületatud ja kõik „i“ on aruannetele punktiiriga, olenemata sellest, kui kaua see aega võtab. Lisaks tunnistab inimene, kellega teil probleeme oli, teid välismaalasena, kellel on raha, ja võite eeldada, et nad ei näita teile kohtuprotsessis mingit halastust, hoolimata sellest, kui ilmselgelt see oli tema süü.

Bussiga

Kõik Nigeri suuremad bussiliinid teenindavad Maradit ühe või kahe väljumisega ja ühe või kahe saabumisega päevas. Pileti hind on umbes 20 USA dollarit Niamey. Need bussid on suhteliselt kiired, töökindlad ja täpsed (vähemalt lähtekohast väljumisel). Need on vähem ebamugavad ja teie pilet ostab teile ühe koha, kõik teie oma, nii et see on viis, kuidas reisida eelarvega. See tähendab, et vähestel neist bussidest on mingeid mugavusi, millest rääkida; jäikade istmete, kuumuse, vedrustuse puudumise ja muu nördimusega võib reis olla ikka jõhker ning halval päeval võib bussist dehüdreerunud, kurnatud ja füüsiliselt valusalt laskuda. Toitu saab osta (ja mõnele sügavalt murettekitavale vannitoale pääseb) pool tosinast suuremast jaamast, mis paiknevad tee ääres korrapäraselt; sõltuvalt sellistest teguritest nagu ilm ja aastaaeg võib reis Niameysse kesta 8–11 tundi. Sama bussivõrk viib teid otse Dosso, Konnija Zinder, paljude väiksemate linnade seas ja ühe öö peatusega pääseb Tahoua, Agadez, Gayaja Diffa. Paljud ettevõtted pakuvad rahvusvahelisi teenuseid ka sihtkohtadesse Benin, Minemaja Burkina Faso. Istekohad on piletimüügis ja need on kes ees, see mees on esimene; ära vea kihla, et saad vahetult enne bussi väljumist jaama kohale tulla ja pileti kätte saada. Teie pilet hõlmab ka pagasit; ettevõte võib paluda teil maksta liigse pagasi eest, kuid tavaliselt ei kuulu see reisija kanda. Ärge oodake, et ühtegi paigutatud pagasit koheldakse õrnalt.

Maradini sõitvate bussiliinide hulka kuuluvad SNTV (riiklik transpordiettevõte), Aïr Transport (see on "ay-yeer", põhjakõrbe nimi, mitte "õhk" nagu taevas), Azawad, EHGM, RTV (aka "Rimbo Transport ") ja Sonitrav. Bussiettevõtted tulevad ja lähevad teatud sagedusega, nii et kontrollige, kui sinna jõuate. Erinevate ettevõtete eraldamiseks pole palju; nende hinnad ja graafikud on põhimõtteliselt samad. Rimbo (RTV) on sattunud valitsusega pahuksisse, kuna tal on halb ohutus, kuigi igal ettevõttel juhtub aeg-ajalt õnnetusi (hea uudis on reisija jaoks perversselt see, et buss on tõenäoliselt suurim asi teel; enamikus Nigerieni bussiõnnetustes on teil parem bussis kui mitte). SNTV-l on paar moodsamat konditsioneeri, parema vedrustuse ja videopleieriga bussi (kuigi kuna neid mängijaid kasutatakse sageli 20-aastaste kungfu-filmide ja mõne tõeliselt kohutava muusikavideo esitamiseks, olgu see siis õnnistus või muu needus on arutamiseks avatud). Seetõttu olete jaama mugavuse põhjal bussi valimisel täiesti mõistlik. Maradis lüüakse busse mööda peatänavat; EHGM asub põhja pool, SNTV ja Azawad on kesksel kohal, turu lähedal ning RTV, Sonitrav ja Aïr on lõunapoolsemad.

Võsataksoga

Võsataksod on suurema osa Nigeri keskne transpordivahend ja Maradi on selle piirkonna võsataksode keskus. Kui reisite Maradi piirkonnas või Nigeeriast, on see sageli teie ainus võimalus; põõsastaksod saabuvad ja lahkuvad mitmest linna piirkonnast ülejäänud piirkonnale, kusjuures kulud jäävad vahemikku 200-1500 FCFA piirkonnas.

Kui reisite teistest Nigeri piirkondadest, on bussid odavamad ja nende eelised on kiiremad, mugavamad, usaldusväärsemad ja ohutumad. Kui kavatsete oma Nigeris reisimise kogemused raamatuks muuta ja soovite võimalikult ahistavaid lugusid, siis proovige kindlasti see reis teha võsataksoga. Niameyst võib kuluda kuni 24 tundi ja see maksab teile kuulduste kohaselt 30–60 USA dollarit, pikkade vahemaandumistega mitmel pool mööda teed. Vana juhend võib olla seda öelnud kõige paremini, kui kirjeldasid protsessi nõudvana kannatlikkuse tase võrdne Mohandas Gandhiga. Kui teil on pooleldi korralikke sõpru, säästavad nad teile kindlasti koha baaris alati, kui sinna jõuate.

Kui tulete Kanost või Katsinast, peate tõenäoliselt võtma võsataksoga; vähemalt ükski Nigerieni bussifirma ei paku Kanot ega mõnda muud Nigeeria linna. Eeldage, et selleks kulub piiriületust arvestades 8 või 10 tundi (ECOWASi riikide kodanikel pole piiri ületamiseks vaja pabereid, kuid läänlased seda vajavad; ärge arvestage, et teie sõit on valmis ootama, kuni te formaalsused täidate , nii et veenduge, et autojuhiga oleksite mõistev või võtke kotid kaasa). Kulud ja ohud pole teada; muuhulgas on piir vähemalt paaril korral suletud spontaanselt ja hoiatamata ning pärast õhtut on see alati suletud.

Laevaga

Hooajaline jõgi kerkib mai lõpus või juuni alguses linnast lõunasse ja voolab kuni oktoobrini ning mõnes kaugemas kohas võib leida praamis kasutatavaid süvendatud kanuusid. Tundub, et sel moel ei toimu jõe ääres regulaarset vedu ega turistidele turundatud kanuusõite. Igal juhul pole see linna realiseerimiseks realistlik meetod.

Liigu ringi

Maradis on lihtne liikuda. Kesklinn on väga kõnditav, eeldades, et soovite nimetamata tänavate kuumust ja käänulist melu. Nimesid nimetatakse vähe ja isegi siis, kui nad pole keegi, ei tea neid keegi (ja kindlasti mitte nende majanumbrid). Kui sõidate taksoga või küsite juhiseid, siis lepitakse kokku, et nimetate orientiiri selle koha lähedal, kuhu lähete. Iga autojuhi maamärkide nimekiri on veidi erinev ja ta võib teie poolt nimetatud kohta nimetada teisiti (või muus keeles) kui see, mida teie või teie reisijuht arvavad, et seda nimetatakse. Enamik neist teab kultuuripaikade, peamiste riigiasutuste, hotellide, turgude ja suuremate kaupluste, bussijaamade, populaarsete baaride ja restoranide jne nimesid. Kui korraldate kellegagi kohtumiseks eelnevalt korraldusi, võiksite küsida oma peolt, mida nad taksole ütlevad. Kui teate, kuhu lähete ja suhtlete hästi, võite anda ka samm-sammult juhised (nagu saate, kui olete jõudnud oma lähima vaatamisväärsuse juurde); pidage meeles, et see on üllatav piletihinna (võib-olla aus) suurendamise auk, kuna juht ei teadnud ette, kuhu ta suundus.

Taksoga

Taksod kruiisivad tänaval teatud sagedusega päeva jooksul; pärast päikeseloojangut võib neid nappida ka ööajal. Taksofirmat ei ole ja on täiesti vastuvõetav küsida taksojuhilt tema mobiiltelefoninumber, et saaksite helistada järeletulemiseks või leppida kokku vastuvõtuaeg, kui olete kõrvalises asukohas või olete hilja väljas. Juht võib selle tegemiseks küsida väikest tasu, kuid paljud seda ei tee, eriti kui teil on mõni grupp.

Nagu kõikjal Nigeris, jagatakse Maradis taksosid; seaduslikult võib juht vedada kuni nelja reisijat, kellel võib olla sama palju sihtkohti. Võimalik, et võtate kätte koguni viis või kuus, eriti kui mõned neist on lapsed, kuid kui see hakkab teile tõesti probleemi tekitama ja te ei pahanda, et teid peetakse õigustatud valgeks inimeseks , "võite rääkida. Takso teatamiseks seisa tee ääres ja siruta käsi; enamik Nigeriensi hoiab seda maapinnaga tasa, laseb käel randmel rippuda ja teeb viipava liigutuse. Tavaliselt töötab ka Ameerika stiilis kabiinirahe. Juht aeglustab kiirust; ütle talle, kuhu lähed, ja ära pääse enne, kui ta ütleb, et see on korras. Tal võib olla ka teisi reisijaid ja teie sihtkoht ei pruugi olla selles suunas, kuhu lähete; see juhtub ja see pole midagi isiklikku. Nigeri taksosõidud arvutatakse "kursuste" järgi - st üks rada, kaks rada jne. Iga kursus maksab 200 FCFA-d. Maradis peate "ühe suuna" tühjendamiseks minema ühest linna otsast teise või täielikult lahkuma. Nagu enamikus linnades, kui juht kavatseb teilt rohkem küsida, on etikett selline, et ta ütleb teile, kui ta teid peale võtab. Kui ta selle teile otsa saab, kui sõit on lõppenud, olete protestimiseks teie õigustes. Tema hind peaks juriidiliselt olema ka 200 funktsioon; see tähendab, et peate siin sageli maksma 300-FCFA tasu, mis on teiega kompromiss; sellega nõustumine on täiesti OK.

Taksojuhid on sõbralikumad, ausamad ja vähem üritavad teid Maradil ära kasutada kui Niamey's. Erinevalt Niameyst võite eeldada, et enamik autojuhte pakub teile õiglast hinda, kui te ei tea seda paremini.

Mootorratastega

Kui vajate oma ellu natuke rohkem põnevust (või on nii meeleheitel 10 senti kokku hoida), võite võtta mootorratta-takso (nn kabu-kabu). See võib olla lõbus, kuid sama hõlpsasti ka juuste tõusmine. Paljud Maradis asuvad kabu-kabused on 50cc Hiina motorollerid, millel on ainult üks iste, millele liiklust piitsutades meeleheitlikult klammerdute autojuhiga. Professionaalsetel kabujuhtidel on tegelikud mootorrattad koos tegeliku reisijakohaga, kuid erinevalt sellistest kohtadest nagu Zinder, ei kontrollita Maradi juhilube hoolikalt ja nii saate palju amatööre; hullem, professionaalid pole vormiriietuses nagu nad on Zinderis ja nii ei saa te alati vahet teha. Ülespoole olete ainus reisija ja nii lähete iga kord otse sihtkohta. Veelgi parem, igast tänavanurgast leiate igavlevate kabu-kabu juhtide klastri ja olete peaaegu kindel, et leiate selle isegi paaritu öösel, kui taksod on kõik ära. Kabu-kabu sõit algab 150 FCFA-st; kui läbite ükskõik millise vahemaa, suureneb see hind kiiremini ja järk-järgult kui takso, nii et need kaks on vahemaade vahel üsna ühesugused ja kui lähete kaugele, on takso odavam. Juhil pole tõenäoliselt kiivrit ja kindlasti pole seda ka teie jaoks.

Vaata

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (suur turg) asub linna kesklinnas kahe kvartali kaugusel; see on müüriga piiratud väravatega ala, nii et te ei pruugi seda tänavalt ära tunda. Erinevalt enamikust turgudest on siin igal nädalapäeval elu, kuid selleks, et näha orkestreeritud kaost, kui kaubandus laieneb ümbritsevasse piirkonda kogu oma hiilguses, peaksite minema turupäevadel, esmaspäeval ja reedel. Turu peamine atraktsioon on ilmselt asja vaatepilt; see on koht, kus kohalikud käivad ostlemas, nii et te ei näe palju, mida soovite osta (ehkki kohtate paljusid inimesi, kellel oleks hea meel seda teile müüa). Üks hea erand on nurgake mõne kaupmehega, kes müüvad traditsioonilisi võlusid ja võluvõtteid (küsige kelleltki magani või ravimitraditsioon); neilt saab mitut tüüpi võluvõlusid ja traditsioonilisi ehteid, rääkimata miilidest ja helmestest. Need on tavaliselt äärmiselt odavad ja on suurepärane võimalus oma läbirääkimisoskusi harjutada ilma raha kulutamata, kuigi paljud kaupmehed ei räägi prantsuse keelt. Seal viibides võtke ka hetk aega, et märkida ära traditsiooniliste ravimite ja ravimite kogud. Kui plaanite nõiduse harjamist, võite ürtide ja taimede hunnikute hulgast leida selliseid asju nagu siilipulgad, kameeleonisabad ja isegi kuivatatud ahvipead. Nad võivad teha fantastilisi oksenduskingitusi, kuid hoiatatakse ette, et need on kallimad kui arvata oskate ja et saate seaduslikult peaaegu ühtegi neist USA-sse või enamikku Euroopa riikidesse tagasi tuua. (uuendatud august 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultani palee. Maradi linna traditsiooniline pealik elab muljetavaldavas palees linna lääneküljel asuvas tohutul väljakul. Palee on väliselt visuaalselt silmatorkav. Pealiku palee on tegelikult tema pere eramaja ja koht, kus ta kohut peab, seega pole see turistidele sõnaselgelt avatud. Kuulujuttude kohaselt meeldivad talle välismaalastega kohtumised, nii et võite olla võimeline võluma, et vaadata, kuidas ta kohut peab, tuuri või privaatset publikut. Kingitus (raha või traditsioonilisem kingitus nagu kolapähklid) võib rattaid määrida. Isegi kui sisenete, eeldage, et teid näidatakse mõnusale toolile ja oodatakse mõnda aega (see on tõenäoline isegi siis, kui lepite aja kokku); enne kui proovite minna, peaksite tõsiselt kaaluma kellegi leidmist, kes annaks teile aimu Hausa traditsioonilise juhi kohtumise etiketi kohta. (uuendatud august 2017)
• 13.5161697.1051383 Käsitööliste keskus. Käsitööliste keskus asub linna põhjaosas ja on sõbraliku kollektsiooni, kuhu kuuluvad peamiselt tuareegide sepad, juveliirid ja nahatöölised, töökoht ning kauplus, kus müüakse nende tooteid. Poe valik on vähem mitmekesine kui mujal, võib-olla seetõttu, et Maradi ei ole Tuareegi linn ega turistide külastatav koht, kuid hinnad on mõistlikumad (ehkki kokkulepe, kus iga käsitöölise kaupa müüakse ühes ja samas poes) hinnad on tunduvalt vähem kaubeldavad kui mujal). Hinnad on kindlasti mõistlikumad kui külalistemajas, mis on ainus koht Maradis, kust saab usaldusväärselt osta maailmakuulsate Tuareegi hõbeehete tükke. Kui kavatsete siiski minna, siis ärge minge ainult asju ostma. Võtke aega ringi liikumiseks ja käsitööliste töö jälgimiseks; suurt osa nende tööst on põnev jälgida ja nad on väga sõbralik, jutukas kamp. Kui teid kutsutakse tee juurde, võtke julgelt vastu või keelduge; kui nõustute, pidage meeles, et registreerute ühele kõige tugevamale kofeiinilöögile, mida võite saada, ja et lahkumine enne kolme tassi on ebaviisakas. Seal olles ekselge üle tänava ja vaadake Grande mošeed; see pole sama vaatemäng nagu Niamey või isegi Tibiri oma (vt allpool), kuid seda tasub külastada. (uuendatud august 2017)

Tehke

• Hagi turul. Lääne-Aafrika turul läbirääkimised võivad olla fantastiliselt lõbusad viisid pärastlõuna veetmiseks. Kui otsite võimalust minna asjade hoovi enne, kui kohtute Niamey või Zinderi turgude ja turismipoodidega (kus nad teil on veel asju, mida võiksite tegelikult osta, kuid vastupidi, nad üritavad teid ka absoluutselt kruvida), siis minge kuiva jooksu tegema, et osta Maradi turult mango, kangapolt või väike ehe ühes turu äärealadel asuvas eripoes. Hinnad on siin väiksemad ja ka välismaalase toomise eest makstav juurdehindlus on väiksem. Ole sõbralik; läbirääkimised on sotsiaalne tegevus ja soovite kõigepealt küsida kaupmehe terviselt ja perekonnalt, nagu ka iga muu viisakas vestlus. Küsi hinda selle kohta, mida soovite; sageli palutakse teil enne lõpliku pakkumise saamist kõik vajalik välja valida (mida rohkem ostate, seda vähem võetakse üksuse eest tasu). Toiduks võite üldjuhul anda vastupakkumise, mis moodustab hinnast umbes 2/3; näiteks tekstiilide jaoks võite proovida isegi 1/2. Mõnikord toob see kaasa kindla keeldumise; sel juhul on Nigeris oma pakkumist võimalik muuta; vaheldumisi võite saada kaupmehelt vastupakkumise ja protsess jätkub. Kui proovite seda viimast allahindlust saada, kaaluge meelitusi ("Sest sa oled hea sõber!") Või fraasi saboda gobe, Hausa väljend, mis tähendab, et peaksite saama hea hinna, sest tulete homme tagasi või soovitate kaupmeest oma sõpradele; ainuüksi selle fraasi kasutamine rõõmustab paljusid kaupmehi. Erinevalt paljudest Aasia või Lähis-Ida kultuuridest peaks Nigeris läbirääkimised pidama sõbralikuks protsessiks, välja arvatud kõige häbematum turismilõks; ärge solvake kaupmeest ega tema kaupu (välja arvatud juhul, kui ese on seaduslikult vigane; kui soovite seda siiski, siis on see allahindlus õigustatud) ja kui tunnete, et kaupmees on teie peale õigustatult vihane, siis sõidate liiga kõvasti. Pidage meeles, et need inimesed on teie vaevade poolest väga vaesed; kui ta paneb teid kümme lisatsenti välja, kas see on tõesti nii suur asi?
• Club Privé. Hüppa basseinis (klubi peamine vaatamisväärsus; paljud emigrandid nimetavad seda kohta lihtsalt basseiniks) või mängige väljakul mõnda tennist (võib-olla vajate oma varustust) või tõstke jõusaalis raskusi. Eeldatavasti olete sissepääsuks maksev liige, kuid omanik Mainassara on väga tore tüüp, kes ajab äri ja tavaliselt võite veenda teda teid sisse laskma, eriti kui ostate toitu või müüte päevapassi . Tõenäoliselt kohtate nii mõnegi jõuka Nigerieni perekonna kui ka paljude Maradis elavate abitöötajate ja emigrantidega ning see on ideaalne koht jahtumiseks ühes Maa kuumimas riigis. Menüü on kallis, kuid sobib välismaalastele, lisaks saate külmi ja alkohoolseid jooke. Mõnel hooajal pakub ta teile isegi pomelosid müüa viljapuult maha. Klubi on mööda kõrvalteed mööda linnapiiri; kas leppige kokku takso kutsumine või olge valmis kõndima umbes miili ülesmäge, enne kui jõuate punkti, kust leiate. Muide, „veeskorpionid”, mille leiate tõenäoliselt teiega basseini jagamas, on tõeliselt murettekitavad, kuid need on mitte skorpionid ja nad on kahjutud. Kui te ikkagi ei kannata sellega vees viibimist ja teil pole närvi seda puudutada, püüavad töötajad selle teie jaoks välja; see on igapäevane nähtus.
• Pidu segaduses. See oli varem sõjaväebaasi söögituba, sellest ka nimi. Nüüd on see üks Maradi tuntumaid tantsuklubisid, kus on nii afrobeat kui ka rahvusvahelisi pop- ja hip-hopi valikuid ning suhteliselt mitmekesine kohalike ja emigrantide rahvahulk. See on Maradis ööbimiseks veidi hinnas, kuid on üks kõige konservatiivsemas moslemilinnas asuvas lääne stiilis ööklubis kõige lähedasematest asjadest. See on peaaegu otse Club Privé vastas ja kannab endas paljusid samu transpordiprobleeme. Veelgi enam, tõenäoliselt jätate segaduse öösel valgustamata teele läbi hirsiväljade, kus elavad loomade ohud, millest te pole kunagi kuulnud, ja tõenäoliselt kannate sandaale. Mõelge see nüüd läbi, kui olete kaine.
• Festivalid. Enne külastamist kontrollige oma kalendrit või küsige ringi. Nigeris on mitmesuguseid suuri festivale ja enamik neist põhineb moslemite kuukalendril ja seetõttu muutuvad nende kuupäevad. Paastukuu Ramadan võib tuua Maradile üldise aeglustumise ja mõningase loiduse, kuid kui teil on õnne olla kuu lõpus Eidi jaoks olemas, peate tingimata taksoga välja sõitma Tibirisse, 20 minuti kaugusel. Tibiri on traditsioonilise Hausa kultuuri ühe võimsama mehe Sarki kodu ja tema palee ees asuvast väljakust saab Eidi ajal ekstravagantse festivali sündmus, kuhu sadade miilide tagant tullakse vaatama traditsioonilisi muusikuid ja palee valvurite paraad ja toimuvad hobusel hobused, mis meenutavad kuninga võidukäike tema vaenlaste üle ja tähistavad ramadaani lõppu. Linnas on ka piirkonna kõige muljetavaldavam mošee, kus palved peetakse hommikul. Samamoodi toimub selles piirkonnas Dakorost põhja pool üks kord aastas traditsiooniline fulani festival cuir salee (soolatud või kuivatatud nahk); festivalil on muuhulgas traditsioonilised maadlus- ja iludusvõistlused ning kui lähed, võid olla kindel, et oled tunnistajaks millelegi, mida vaid käputäis lääne silmi on kunagi näinud.
• Vestlus kõigi ja kõigiga, kellega kohtute. Hausas ja üldse Nigeriens on uskumatult jutukad ja väga sõbralikud. Neile meeldib endast rääkida ja neil on hea meel teie kohta kõike teada saada. Kui võtate aega, et istuda ja rääkida mõne kohatud inimesega, on teil võimalus õppida kõike, mida olete kunagi tahtnud teada Maradi ja Nigeri elust (rääkimata selle hooaja ilmast, teie sõbra ilmast vanaisa tegi ja on nüüd kuulus ning kõik teie kaaslase pereliikmed, kaasa arvatud tema üks abikõlblik laps, kellega te tegelikult peaksite abielluma). Kui olete erakordselt sõbralik, on oht, et teid kutsutakse tagasi oma kaaslase majja rikkalikule õhtusöögile ning võimalus juua teed ja rääkida hiliste öötundideni ning tulla välja ja näha tema põldu või oma karja hommik. Sellise pakkumise tagasilükkamine on keeruline ilma haavatud tundeid tekitamata ja ausalt öeldes on sellise suhte loomine ilmselt parim viis oma külastuse kohta nõu saamiseks ning ka püsiva sõpruse loomiseks.
• Hulkuma. Igapäevane elu Maradi-suguses linnas pole nagu miski, mida olete tõenäoliselt varem näinud, ja kuigi teid kindlasti märgatakse, ei meelita te rahvahulka nii, nagu võiksite mõnes teises linnas või maal. See on ka väga ohutu; läänlaste mõistest arusaamises ei ole „halbu linnaosasid”, nii et tõenäoliselt ei ohusta teid pekstud teelt lahkumine. Eriti jalutage linna loodeküljel asuva pealiku palee ümbruses asuvatest vanematest kvartalitest; saate tõelise tunde Aafrika vanalinnast, kus on mõned koloniaalajastu majad ja mõned väga muljetavaldavad mudamajad, sealhulgas kahekorruselised, millel on ebatõenäolisi lisafunktsioone, nagu rõdud ja klaasaknad.
• Jälgi nomaate. Kui olete piirkonnas, kuna vihmaperiood lõpeb (oktoobris), küsige, kas nomaadid sõidavad praegu lõunasse. Kui nad seda teevad, kaaluge nende nägemiseks suurele maanteele rändamist. Paljud Fulani ja Tuaregi karjalased teevad teekonna lõunasse läbi Maradi alla Nigeeriasse, läbides suuna otse linna põhja ja läände. Selle rände tipphetkel võite olla uskumatu vaatemängu tunnistajaks, kui tuhandete kitsede, lammaste, veiste ja kaamelitega pere üksteise järel möödub üksteise järel enam-vähem täpselt nii, nagu neil on sadu aastaid olnud.

Õpi

• Hausa. See pole lihtsalt huvitav keel, mille jaoks võiksite mõnede võtmefraaside õppimisest rõõmu tunda; see teeb teie Maradi külastuse tõesti palju lihtsamaks, kui leiate kellegi, kes seda teile õpetaks. Abiks on raha ja kaubanduse jaoks mõeldud sõnavara õppimine, nagu ka mõnede tüüpiliste tervituste õppimine. Nagu enamikus Lääne-Aafrikas, on ka Nigeris ebaviisakas asuda asja kallale, ilma et peaksite pikemalt küsima oma kaaslase ja tema lähima pere tervise ja heaolu, nende töö, saagikoristuse edenemise kohta jne. ; see, et saaksite seda teha Hausas, armastab teid väga kohtatavate inimestega ja leiate, et see töötab maagiliste efektidena: hinnad langevad, katsed teid petta vähendavad, abivalmidus suureneb ja joogid kaovad ootamatult vaheleht. Ei ole alahinnatud väide, et mõne põhilise Hausa õppimine muudab teie suhteid linnaga põhimõtteliselt ja seda täiesti positiivselt.

Töö

Maradi on sinikaelarihmaga linn ühes Maa kõige vähem arenenud riigis, nii et tõenäoliselt ei leia te palju tööd, mis oleks teie aega väärt, välja arvatud juhul, kui olete mingi Discovery Channel tüüpi ja soovite kogu maailmale demonstreerida. Nagu enamik maailma riike, võite leida tohutu turu inimestele, kes soovivad õppida inglise keelt; korraliku huvi võib leida ka hiina ja araabia keele vastu. Summa, mida suudaks teenuse eest maksta ükski inimene, välja arvatud kõige jõukam, on siiski väga väike. Kui teil on tõesti vaja sissetulekut, võib teie parimaks võimaluseks pöörduda Maradi valitsusväliste organisatsioonide poole, eriti kui teil on rahvusvahelise arengu kogemus või kui teil on võimalik näidata tehnilisi oskusi. Kuulujutud, et vabaühenduste töökohtade saamine on keeruline, vastavad tõele, kuid need peavad paika peamiselt siis, kui teid võetakse tööle välisriigi kodanikuna. Paljud vabaühendused tunneksid väga heameelt, kui läänlane kõnniks kohapeal uste taga ja küsiks tööd konkurentsivõimelise kohaliku palgaga, olles juba jõudnud sinna oma kulul. Isegi see taktika töötab teie jaoks tõenäolisemalt Niameys või Zinderis, nii et parim soovitus on ilmselt mitte läänlasena Maradisse tööd otsima minna.

Osta

• Traditsiooniline tuareegi käsitöö käsitöökeskuses. Tuareegid (ja ka fulanid) on rahvusvaheliselt tuntud oma hõbeda kvaliteedi ja nahatöö poolest; keskuse kaupluses on korralik valik väga eristavaid hõbe- või niklisõrmuseid, käevõrusid, kaelakeesid ja kõrvarõngaid nii meestele kui naistele. Küsige tuareegi ristide kohta; need on levinud motiiv ja nende taga peituv lugu on köitev. Nahast portfellid ja sandaalid on üllatavalt vastupidavad, ehkki harva nii mugavad või praktilised kui loodaksite. Kui soovite midagi tõeliselt konkreetset (ja teie pagasis on ruumi), kaaluge Tuaregi kaamelisadulat, mõõka või rahakotti; need on kõik asjad, mida saate tuvastada tuareegid enda ümber, mida tegelikult igapäevaelus kannate ja kasutate, ning need näitavad tavaliselt nii nahk- kui ka metallitöö oskusi ja esteetikat.
• Koolapähkel. Kui soovite proovida Nigeri kõige silmatorkavamat toorikut, ostke kola pähkel. See kuulsalt kofeiiniga puuvilja oli Coca-Cola üks varajasi koostisosi ja see on hämmastavalt mõru, kuid sellel on hoog, mis paneb teid enam oma hommikukohvi austama. Koolapähklid lagunevad tavaliselt üsna loomulikult nelkideks ja paljud nigerlased, kes sotsiaalselt närivad goro, nagu teada, ostavad tavaliselt ainult ühte ja jagavad. Julge terve üks süüa alles varahommikul või enne Atlandi-ülest lendu. Erinevalt tänavatoidust ei pesta kolapähkleid; võta see kaasa ja pese hoolikalt (ideaalis vähese valgendiga vees) või vähemalt koori (mitte nii lollikindel), enne kui sööd. Viljaliha on õhuga kokkupuutel huvitav oranžiks muutuma. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Sööma

Eelarve

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Keskmine

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Pritsima

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Juua

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Magama

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Ühendage

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Ole turvaline

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Mine edasi

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder või Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina või Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.